Presentation de mon bac 800 litre !

salut hier je suis aller au magasin pour m'acheté paracanthurus hepatus je suis resté sur le Q je sais pas combien sa cout en metropole mais ici 1 de 4 cm c'est 78.25 euros

je me suis trompé de rubrique désolé pouvez vous le replacé SVP

Je vous apporte quelques nouvelles de mon bac !
les choses ne se passent pas très bien ! j'ai insérer la semaine dernière mes premiers poisson (demoiselles, capucine et detrivore) et c'est la catastrophe ! Tous mes poisson meurent ! Au début ils vont bien (ils mangent même) ! et puis au bout d'un certain temps, ils ont comme du mal a respirer, ils hyper ventile jusqu’à mourir dans la nuit ! je me suis dit que l'eau n’était pas assez oxygéné (bac trop profond) !

le lendemain j'ai reçu mon écumeur (un bubble magnus nac 6A) et je me suis dit qu'a lui seul il suffira à oxygéner l'eau ! j'ai quand même reorienté les pompes de brassage en surface afin de remuer un maximum la surface de l'eau et augmenter les échanges gazeux !

j'ai donc introduit d'autres poissons et des detrivore et hop, les bh et les escargot mort au bout d'une heure, et les poisson dans la nuit...
il ne me reste qu'un poisson vache en vie ! j'ai remarqué aussi que les poisson lutaient contre le brassage qui n'est pas orienté directement vers eux mais qui créer un courant dans tous le bac ! j'imagine que c'est du au fait qu'il soit faible suite à un manque d’oxygène :s ! je precise aussi que l'eau est a 28° et que ça ne doit pas aider pou l'oxygene dissout :( !

j'ai aussi remarqué que mes pompes de brassage perdaient un peu de courant dans le bac, mais je ne pense pas que le problème viennent de la !

avez vous déjà rencontrer des problèmes similaire ? Est-ce que je fait fausse route ?

j'en profite pour mettre quelque photos du bac et une vidéo avant de perdre mes premiers habitants

Wahou, si tu as du jus dans ton bac ne t'étonne pas de perdre ton vivant...change vite de pompe ! Tu as 800L et que ces quelques pierres vivantes?? Va falloir en rajouter si tu veux que ton eau soit filtrée ! Peux tu nous donner tes paramètres ?

oula oui il y a un sacré probleme
il te faut au minimum 60 70 kilos de pierres pour 800 l sinon tu n arriveras a rien

Le reste des pierre vivantes sont dans la décante ! j'ai volontairement peu charger le bac (pour le moment) je rajouterait très certainement des pierre morte par la suite !
Le problème de mortalité du vivant ne vient pas d'un "manque" de pierre vivante !

les nitrites sont à zéro, les nitrate frôle les 10mg, la densité est a 1020, la température à 28° !

@PlaytecK : je lit partout sur internet que les fuites de courant dans l'eau ne peuvent pas faire de mal aux poisson ! tu me confirme que c'est mauvais pour eux ??

je peus te confirmer que le courant dans un bac peus te flinguer les poissons

4 pompe de brassage boyu wm-3

cherche pas plus loint sa et les pompes sunsun se sont les reines des fuites de courant

OUi OUI je confirme :D

Parcontre il parait que ca favorise la calcification des coraux :D

je suis allé chercher un test d’oxygène, je suis entre 7 et 8mg, ça ne vient donc pas de la !

j'ai débrancher les pompes de brassage pour le moment et pas d’amélioration particulière sur le percula qui est juste un peu moins bousculé !

il se pourrait que ce soit mon sel "naturel" qui ne convienne pas :( !
je pense changer les 800litres par de l'eau de mer naturel dés que possible !

Outch, je serais toi j'arrêterais avec le sel "naturel".
Et ne débranche pas le brassage !! Tu va tout perdre sinon, il faut que tu change tes pompes au plus vite.

tu as quoi comme PH ?
Attention à l'eau de mer naturel ! le PH est bas, souvent il faut le remonter avant de l'introduire dans les bacs...

les pertes d'électricités sont néfastes d'abord pour toi (un jour tu vas prendre une bonne châtaigne) et gênante pour les poissons.

la densité à 1020 n'a pas d'incidence direct sur les poissons (au contraire, ça évite certaines pathologies ), mais je te conseille de remonter à 1022 si tu montes un FO et si tu penses mettre des coraux, 1025 obligatoirement.

pour tes roches, est-ce que tu les éclairent dans ta filtration ??
ton bac est en eau depuis combien de temps ??
j'ai lu que tu avais acheté du sel naturel (moins cher qu'en animalerie), je me demande si ton problème ne viendrait pas de là ???
je pense que ce type de sel est prévu pour un usage alimentaire ou autre!!!
le faite que tu es eu du mal à le dissoudre, que ton eau soit resté laiteuse longtemps, qu'à l'introduction des roches tout soit mort d'un seul coup, que ça continue avec les introductions de poissons, d'invertébrés, etc..etc..
je pense que ton économie n'en est pas une...au contraire
à ta place, je change la totalité de l'eau avec un sel d'animalerie, et je garderais l'eau de mer naturel pour les changements d'eau occasionnel...

Oui, je pense aussi que le problème vient du sel !

j’irai donc directement chercher l'eau de mer au fur et a mesure pour remplir le bac !
Pas d’éclairage dans le bac technique, je ne suit pas à la recherche d'une micro-faune ou autre, les pierres sont la juste pour le filtrage biologique (nitrite, nitrate) !

le bac est en eau depuis 2 mois, le cycle s'est bien mis en place (malgré plusieurs cadavres en décomposition, zéro nitrite détecté ) !

ntk974 a écrit:Oui, je pense aussi que le problème vient du sel !

j’irai donc directement chercher l'eau de mer au fur et a mesure pour remplir le bac !
Pas d’éclairage dans le bac technique, je ne suit pas à la recherche d'une micro-faune ou autre, les pierres sont la juste pour le filtrage biologique (nitrite, nitrate) !

le bac est en eau depuis 2 mois, le cycle s'est bien mis en place (malgré plusieurs cadavres en décomposition, zéro nitrite détecté ) !

Ben faut bien éclairer tes pierres non ?
Sinon elle meurent enfin

je suis presque sur que l’éclairage n'est pas obligatoire pour garder une pierre "vivante"
! Les bactéries n'utilisant pas la lumière pour effectuer leur boulot !
Ce sont les refuges qui sont éclairé ! expliquez moi pourquoi, si je me trompe ?

ntk974 a écrit:je suis presque sur que l’éclairage n'est pas obligatoire pour garder une pierre "vivante"
! Les bactéries n'utilisant pas la lumière pour effectuer leur boulot !
Ce sont les refuges qui sont éclairé ! expliquez moi pourquoi, si je me trompe ?

Le coeur de l'aquarium marin

par F. de GRAAF (*) conservateur de l'Anis-Aquarium Amsterdam (Hollande)
adapté par J. SCHNUGG, AQUARIUM 32, STRASBOURG. (Revue Aquarama, 1981)
Les méthodes de filtration de l'aquarium marin ont été traitées dans de nombreux articles et au cours de discussions encore plus nombreuses. Les théories et avis sur la nécessité et la réalisation technique du traitement de l'eau de l'aquarium sont innombrables. Je ne veux commenter ici ni la valeur des divers avis. ni la question de savoir quelle est la meilleure méthode de filtration. Dans cet article je ne traite que la question " que devons nous exiger d'un système de filtration biologique ?"



Je suis confronté chaque jour avec les difficultés rencontrées par ceux qui s'occupent d'animaux marins. Si on me demande conseil par téléphone, je commence toujours par demander à mon interlocuteur par quelle méthode il filtre son aquarium. Dans la plupart des cas il s'avère que la source des ennuis réside dans un faux ou insuffisant traitement de l'eau de l'aquarium. J'en déduis qu'en général on attache trop peu d'importance au traitement de l'eau et que de nombreux aquariophiles marins n'ont pas encore compris ce qu'il faut exiger d'un filtre biologique fonctionnant correctement. Je pense qu'il est utile de le rappeler, mais auparavant réfléchissons encore une fois sur la nécessité d'un filtre biologique pour l'aquarium marin.
Il est primordial pour la bonne tenue d'un aquarium marin d'avoir en permanence une eau de la meilleure qualité possible. Toute modification de cette qualité, qu'elle soit temporaire ou permanente, provoque une baisse des conditions physiques des habitants de l'aquarium qui, consécutivement, sera la cause d'une mauvaise croissance, d'un mauvais appétit, d'une sensibilité accrue aux maladies parasitaires, d'une mauvaise mue chez les crustacés, pour ne citer que quelques exemples.
Dans la nature comme dans l'aquarium, le rôle des bactéries est primordial pour une eau de haute qualité. car ce sont elles qui transforment les produits nocifs du métabolisme des poissons en composés relativement inoffensifs. Les bactéries qui participent à ce processus sont très nombreuses. Chaque espèce se charge d'une partie de ce procédé compliqué au cours duquel les déchets organiques et inorganiques sont transformés. Un facteur leur est cependant commun : elles ont besoin d'oxygène pour vivre et travailler.
A part ces bactéries (aérobies) il existe un grand nombre d'autres qui travaillent sans avoir besoin d'oxygène (anaérobies). Or, il se trouve que ces bactéries anaérobies produisent des substances nocives, il faut donc les éviter autant que possible : dans l'aquarium et dans son système de filtration. Mais, elles seront toujours présentes et seule une haute concentration d'oxygène peut freiner leur croissance et leur travail, afin qu'elles ne peuvent pas influencer la qualité de l'eau.
Dans l'eau, les bactéries en suspension fonctionnent mal et surtout se multiplient très mal. Par contre tout se déroule au mieux si elles peuvent se fixer sur un substrat stable. Pour cette raison nous trouvons trés peu de bactéries en suspension au large de la mer, mais par contre en grandes concentrations sur les particules solides qui flottent dans l'eau, par exemple sur des organismes planctoniques. Les plus grandes concentrations se trouvent sur le sol et les herbes marines.
Cette constatation permet de localiser les deux principales exigences qu'ont les bactéries envers le milieu : suffisamment d'oxygène et un bon substrat pour pouvoir y vivre.
Si nous voulons profiter au maximum des bactéries, notre filtre doit satisfaire entièrement ces deux exigences des bactéries.
Cela signifie que le lit du filtre doit avoir une grande surface et que l'approvisionnement en oxygène et en nourriture (nourriture des bactéries déchets de l'aquarium) doit être assuré en quantité suffisante dans toutes les parties du filtre. Définir quelle doit être la quantité correcte en matériau de filtration ou, autrement dit, la dimension correcte du lit du filtre, est en-core problématique. Il se trouve que la quantité du matériau de filtration dépend d'un certain nombre de facteurs dont les principaux sont : le nombre d'animaux dont il faut éliminer les déchets et le volume d'eau dans lequel ces déjections sont produites. Car. les animaux produisent des déchets et chaque quantité de déchets nécessite une certaine quantité de bactéries afin d'assurer une dégradation rapide et complète. Plus il y a de poissons dans l'aquarium, plus la quantité de bactéries devra être grande... et la quantité de substrat devant les héberger devra donc également être en rapport.
Le lit du filtre doit pouvoir " traiter " une certaine quantité d'eau en peu de temps. Dans la littérature spécialisée nous trouvons différentes indications pour déterminer des dimensions correctes du lit du filtre biologique. Parfois ces données sont basées sur des expériences méticuleuses, parfois il s'agit simplement de règles au " pifomètre ", issues de la pratique. Il n'est donc pas étonnant qu'elles soient opposées à l'extrême, car elles vont de : " la surface du filtre jusqu'à la surface de l'aquarium "




A mon avis, les données suivantes sont les plus valables : on peut maintenir au maximum 1 gramme de poisson dans 1 litre d'eau. Pour chaque gramme de poisson il faut 30 grammes de matériau de filtration. L'eau de l'aquarium doit traverser la totalité du filtre une à deux fois par heure.
Ces valeurs ne sont pas définitives, les expériences n'ont pas encore été suffisamment approfondies. De plus, l'efficacité d'un filtre, basé sur les données ci-dessus, est fortement tributaire du genre de poissons, de la quantité et de la nature des aliments distribués, et surtout de la qualité de l'eau amenée au filtre. Ce qui signifie : à savoir si cette eau est débarrassée ou non des particules non filtrables.
En réalité il est nécessaire que l'eau soit filtrée mécaniquement (préfiltration) avant d'arriver dans le filtre biologique. Des particules solides pourraient obstruer le lit du filtre, entrainant la formation de canaux, de sorte que certaines parties du filtre ne soient plus suffisamment traversées par l'eau. Et c'est dans ces parties du filtre que se crée alors un manque d'oxygène dont bénéficient les bactéries anaérobies. Et dans ces conditions le filtre produit non seulement des substances inoffensives, mais également des substances dangereuses. Il est donc indispensable de nettoyer fréquemment le filtre mécanique, car si ce filtre s'encrasse il commence par travailler comme un filtre biologique vu que des bactéries s'y installent. Mais alors il ne fonctionne pas dans le bons sens.
Le matériau de filtration a une grande importance pour le fonctionnement correct du lit du filtre. En premier lieu ce matériau ne doit contenir aucune substance toxique. Ensuite il doit offrir suffisamment de supports pour les bactéries qui s'y fixent. Et troisièmement sa structure doit être telle que l'eau puisse facilement circuler à tous les endroits. A première vue les deux dernières conditions peuvent paraitre contradictoires car, plus la granulométrie du matériau est petite, plus nous obtenons de surface (pour la fixation des bactéries). Mais la circulation de l'eau est handicapée. Il existe un compromis : choisir du matériau d'une granulométrie de 2 à 5 mm, l'important étant qu'elle soit le plus uniforme possible. Cela signifie que si nous une granulométrie de 3 mm, tous les grains doivent avoir la méme dimension. Cela garantit une circulation uniforme de l'eau dans la totalité du lit du filtre.
La forme du matériau de filtration est également importante pour une bonne circulation de l'eau. On obtient le meilleur résultat avec des crains ronds, ou presque car ainsi les pores seront unilormes dans tout le lit du filtre. La structure de la surface joue également un rôle important, car c'est d'elle que dépend la bonne fixation des bactéries : une surface lisse est moins bonne qu'une surface rugueuse.
Le choix du matériau de filtration est donc très important pour le bon fonctionnement du lit du filtre et j'insiste tout particulièrement sur la régularité de la granulométrie, son importance est capitale. Un mélange de grains de différentes dimensions conduit à ce que seulement une partie du lit fonctionne correctement (l'autre partie ayant plutôt tendance à fonctionner trop bien).
La hauteur du lit du filtre est un autre facteur important. Des expériences ont prouvé que quelle que soit la hauteur du lit, il n'y a que les couches supérieures qui sont colonisées en quantité suffisante par les bactéries. Autrement dit : dans les couches supérieures nous trouvons une grande quantité de bactéries, mais elle diminue progressivement vers les couches inférieures. Ceci est en relation avec l'oxygène dont les bactéries disposent : il est bien plus riche dans les couches supérieures. C'est donc là que les bactéries aérobies s'installent en grand nombre... et consomment une grande quantité d'oxygène. Cela signifie que dans les couches inférieures l'oxygène diminue. De nombreuses espèces de bactéries réagissent très vite à une faible concentration d'oxygène et sont handicapées dans leur travail. C'est ainsi que les bactéries qui transforment l'ammoniac en nitrites (les genres Nitrosomonas et Nitrosoeystis) arrêtent leur travail lorsque la teneur en oxygène est inférieure à 3-4 mg/litre. Déjà à 5 mg/I elles ne travaillent plus à plein rendement.
Les bactéries qui transforment les nitrites en nitrates sont encore plus sensibles. A une concentration d'oxygène de moins de 6 mg/1 elles ne travaillent plus. Si nous tenons compte du fait que l'eau de mer d'une salinité de 35%, à une température de 25 °C, contient 7 mg/I d'oxygène. nous comprenons immédiatement pourquoi il est si important d'amener de l'oxygène dans le lit du filtre.
Une faible baisse de la concentration d'oxygène peut suffire pour stopper l'activité des bactéries. Ce qui est désagréable, c'est que les bactéries très sensibles à la teneur d'oxygène soient justement celles qui sont les plus importantes pour le bon déroulement de la trajectoire critique : Ammoniac-Nitrites-Nitrates.
Une baisse de la teneur en oxygène peut rapidement provoquer une accumulation des nitrites et, si la baisse continue, une accumulation d'ammoniac.
Nous pouvons déduire de ce qui précède que la hauteur du lit du filtre ne doit pas dépasser 15 cm pour un débit de filtration normal. En cas de débit très rapide, il faut augmenter un peu la hauteur du lit du filtre. Le courant d'eau entraine alors l'oxygène plus profondément dans le lit, ce qui fait que les bactéries peuvent coloniser également les couches inférieures. Un rapide courant d'eau qui traverse le lit du filtre nécessite une plus grande quantité de bactéries, étant donné que les n'ont alors qu'un contact assez bref avec l'eau, ce qui ne leur laisse que peu de temps pour faire efficacement leur travail. La vitesse idéale du courant d'eau qui doit traverser le lit du filtre est encore inconnue. Pour le filtre biologique, une bonne règle est : 30-50 litres par dm' par heure.
A tout ceci il faut ajouter qu'il est très important de savoir qu'un certain temps s'écoulera avant qu'un filtre biologique contienne suffisamment de bactéries pouvant travailler les déchets. A une température de 2426 0C il faut compter un délai de deux mois environ. A une température de 10 °C le délai sera de 6 mois.
Il est donc évident que nous ne devrons pas déranger le lit du filtre le plus longtemps possible. Procéder tous les deux mois à un nettoyage du filtre signifie que nous n'obtiendrons jamais un filtre biologique fonctionnant correctement. Il faut donc prendre les mesures qui évitent que le lit du filtre s'encrasse trop vite. Un filtre biologique bien entretenu peut durer quelques années sans que nous ayons à procéder à un nettoyage.
Aucune substance toxique ne doit influencer les bactéries. En cas de maladie des animaux marins, l'emploi de médicaments tue également une grande partie des bactéries du filtre... avec tous les inconvénients qui en découlent. Pour cette raison il faut traiter les animaux malades dans un bac spécial ou, en cas de traitement dans l'aquarium méme, il faut débrancher le filtre. Mais dans ce cas il est important de le faire fonctionner sur un autre aquarium afin d'assurer l'approvisionnement en oxygène. Une immobilisation temporaire du filtre amène très vite une baisse de la teneur en oxygène, ce qui favorise les bactéries anaérobies qui s'empressent alors de produire des substances toxiques. Ces dernières seraient introduites dans l'aquarium lors de la remise en service du filtre après l'immobilisation !
Il faut considérer le filtre biologique comme un organisme vivant auquel il faut apporter les plus grands soins. Son efficacité permet de maintenir l'aquarium en parfaite condition. Autrement dit, tout tourne autour du filtre biologique, car c'est le cœur de l'aquarium. Si le filtre est malade, l'aquarium est malade. si le filtre meurt. l'aquarium mourra aussi !

Tu peux maintenir tes pv's sans éclairage. C'est d'ailleurs le principe des personnes qui maintiennent un "crypto refuge". Cela favorise les organismes non-photosynthétiques (Filtreur, mysis etc...) et qui se nourrissent de bactéries ou autre nourriture apporter par la colonne d'eau.

Est tu sur de ta salinité? Apparemment tu utilises un densimètre à aiguille.....c'est très peu fiable.

@merou 43, ou est-ce que l'on parle d’éclairage dans ton article ??

@ overcool, Ok avec toi !

@suzette38: j'utilise un densimètre flottant !

j'ai pas mis l'article par rapport à l'éclairage!
juste pour faire prendre conscience qu'un bac à besoin de plusieurs bactéries différentes pour que cela fonctionne.
le coeur/ poumon de l'aquarium, c'est la roche vivante !
sans la mettre dans ton bac, la stabilisation de l'ensemble va prendre du temps...

ok, je n'avait pas comprit !

Mais que les pierres vivantes soient dans la décante ou dans le bac, qu'est-ce que ça change ? l'eau passe par la décante (et y est mieux oxygéné) et est rejeté dans le bac !

comme quoi on en apprend tous les jours

Mais que les pierres vivantes soient dans la décante ou dans le bac, qu'est-ce que ça change ? l'eau passe par la décante (et y est mieux oxygéné) et est rejeté dans le bac !

les algues supérieurs ne pourront pas se développer sans lumiére pareil pour la coraline

Alors disons, que si tu éclaire tes pierres le jours et pas la nuit (cycle normal d'éclairage) tu va perdre grosso merdo 60/65% de microfaune, qui est la base du filtre

reefgreentech a écrit:

Mais que les pierres vivantes soient dans la décante ou dans le bac, qu'est-ce que ça change ? l'eau passe par la décante (et y est mieux oxygéné) et est rejeté dans le bac !

les algues supérieurs ne pourront pas se développer sans lumiére pareil pour la coraline

La coraline sert a garder le bac propre en empêchant les algues "indésirable" de se fixer sur les roches non ??
Dans mon cas, il n'y a pas d’éclairage dans la décante, donc pas de risque d'algue !
c'est clair que la coraline, je peut faire une croix dessus vu le faible éclairage et la hauteur de mon bac !

Je ne pense pas être le seul a avoir les pierres vivantes dans la décante sans éclairage ?? il y en a même qui n'utilise que du perlon et des nouilles céramique (sans pvs, sans écumeur) et pour qui ca fonctionne :s !

Alors disons, que si tu éclaire tes pierres le jours et pas la nuit (cycle normal d'éclairage) tu va perdre grosso merdo 60/65% de microfaune, qui est la base du filtre

+2

Je ne pense pas être le seul a avoir les pierres vivantes dans la décante sans éclairage ?? il y en a même qui n'utilise que du perlon et des nouilles céramique (sans pvs, sans écumeur) et pour qui ca fonctionne :s !

un exemple qui arrive a tenir sur le long terme car moi je vois pas méme dans un fish only il faut un minimum de support bactérien .
Oui tu peus faire un truc avec des nouilles céramiques et de la mousse mais si c est pour que les poissons baignent dans 70mlgr de nitrates ou dans leurs jus d excréments non merci je passe mon tour