MATERIEL POUR BIEN DEBUTER

Matériel nécéssaire à la mise en oeuvre d un bac récifal

Ce guide a pour but, de vous aider à appréhender votre future aquarium d'eau de mer, dit aquarium "recifal" pour toute l approche matériel.
A la suite de quoi vous serez à même de comprendre et d anticipé vos besoins pour le montage et la mise en route d'un aquarium recifal.


Dans l'aquarium


- L'aquarium: Un aquarium d'eau de mer récifal idéal a une largeur au moins égal à sa hauteur, ceci favorisant l oxygénation du bac. La longueur variant selon vos désirs.
Le volume idéal pour le débutant, est d'environ 250 litres (plus ou moins 50L). Un volume inferieur demandera une maintenance et une surveillance superieur à la normal (dû à un équilibre fragile et instable causé par le faible litrage). De plus dans un volume plus petit, la population de poisson sera très vite minime... Et ne comblera pas vos désires de se point de vue.
Un volume superieur vous coutera plus d'argent du fait d'un cout d'achat sur le materiel proportionné au volume du bac plus élevé. Et rebutera bon nombre de débutant.

- L’éclairage: Une rampe d’éclairage, muni de tubes fluorescents de type T5 ou des projecteurs HQI correspondent aujourd'hui au standard de la culture récifal. la technologie des rampes a LED ce développe. Cela reste très couteux et n'est peut être pas encore l'idéal pour des récifs en coraux durs vue le peu de retour a l'heure actuel.
Au vue de l'augmentation du prix du kilowatt heure, il ne serait pas étonnant de voir ce démocratiser tres largement l'emploi de ce type de rampe dans les années à venir.

En HQI ou T5, respectez un minimum d 1watt/Litre.
Pour du 100% coraux mous vous pouvez descendre sensiblement à 0,75 watts/Litre

- Le brassage:
Le brassage de surface=> vous assurera 80% de l'oxygénation de l'eau. Vous l'aurez remarqué, les aquariums d'eau de mer ne sont jamais couverts à cet effet (entre autre car un bac marin capoté aurait aussi des problèmes de temperature).
Pour brasser la surface, vous pourrez utiliser les pompes de brassage de l aquarium orienter vers la surface de tel facon a obtenir des remous. Et/ou orienter le jet du retour d eau de la pompe de remonté vers la surface en fonction des dimensions de votre aquarium.

Le brassage du bac=> Un bac doit être brassé correctement afin de réunir les conditions proches du milieu naturel. Un bon brassage permet aussi d’évacuer les sédiments vers la filtration. En moyenne, prévoyez un brassage équivalent en litre/heure au moin égal à 20x le volume du bac.
Pour du Full SPS, certains recifalistes n'hésitent pas à monter à 40x le volume du bac.
L'idéal étant de se munir de pompe pouvant varier leur cycle de puissance. Afin de créer un brassage aléatoire.
Pour la culture de coraux mous et/ou LPS, 10x le volume du bac peut convenir.

- Les pierres vivantes (PV): Les pierres vivantes sont indispensables pour l'équilibre du bac. Elles sont riches en bactéries et microfaune. Elles ont un rôle de filtration biologique considérable. Il vous faudra de 10 à 13% du volume de votre bac et en fonction de la provenance de celles ci. Les pierres de méditérrané sont plus lourdes que les pierres d Indonesie...
Préférez l'achat de pierres importées non acclimatées, ou pierres nouvellement importées déjà acclimatées plutôt que des pierres d'occasions.
La pierre vivante à une durée de vie de 8 à 10 ans en moyenne. Elle peut se transformer en fléau plutôt qu'en un bon filtre biologique.... Vous ne pourrez jamais déterminer l'age d une PV (pierre vivante) d'occasion...
D'autre part les pierres nouvellement importées seront plus riches en variété de microfaune, que des pierres d'occasions.

Oubliez l'ajout de nouilles! Les nouilles sont à réserver à l'eau douce. Les pierres vivantes sont un support bactérien de choix, de part leur surface et leur porosité. La microfaune est également tres présente sur et dans la pierre. On comprend donc mieux pourquoi l'on appel les PV des pierres vivante. Pour leur capacité a emmagasiner la vie!

- Le support à PV: Il est fortement recommandé de poser vos pierres sur un support. Lui-même sur élevé par rapport au fond du bac. Ainsi vous pourrez siphonner les sédiments facilement sous le décors. De même que si vous avez du sable, se procéder évitera que votre décors ne s'écroule sous l’érosion de celui ci. Pour réaliser votre support plusieurs solution sont possibles. Consulter le forum pour plus d infos.

- Le sable : Utilisez toujours du sable de corail. En dessous de 10 cm d'épaisseur le sable est un nid à nitrate et phosphate et un refuge idéal pour les sédiments. Si vraiment vous êtes amateur de sable, vous pouvez réaliser une ceinture devant votre décor afin d obtenir une plage de sable. Ainsi vous aurez peu de sable sous les pv, et par voie de conséquence, moins de risque de pollution à cause de la sédimentation des pierres.
Si vous optez pour un DSB (lit de sable épais (Deep Sand Bed)) prévoyez une épaisseur de 10cm minimum. Dans ce cas il vous faudra 20% de sable vivant afin d'ensemencer correctement le sable "mort". Ce lit de sable aura à terme un rôle de filtration biologique.

L'emploi de sable favorisera le maintient d un KH élevé, et de votre PH. En fonction de l'épaisseur de celui ci.



Dans la décante

- Bac Technique: Prévoyez un bac de décantation (petit aquarium compartimenté, pour accueillir le matériel de filtration et de supplémentation. Ce bac correspond en général en volume à ¼ du volume de votre aquarium.
Le volume idéal de celui ci, est qu'il puisse accueillir tout le materiel necessaire.
voir également la fiche N°7 du guide=> Bac de décantation

- Filtration préliminaire: Prévoyez de quoi filtrer et retenir vos sédiments et autres particules en suspensions, pour cela deux méthodes, Perlon ou micron bag.

- Écumeur: L’écumeur est le poumon de votre bac. D'une marque à l'autre vous devrez multiplier la donné technique du fabricant pour trouver la correspondance réel necéssaire à votre volume. par exemple cela peut aller de 1x à 6x la capacité donné par le fabriquant, cela en fonction de la marque et du model de l'écumeur.
Je vous conseil de demander des avis sur le forum avant d'acheter le votre....

- Chauffage: Prévoir un chauffage adapté au volume total (aquarium et décantation.) Pour qu'il n y ai pas de trop gros écarts de temperature entre le jour et la nuit.

- La remonté: Il va vous falloir une pompe de remonté pour renvoyer l’eau de la décante (décante etant généralement sous le bac) vers l’aquarium. Pour choisir votre pompe, il vous faudra prendre en compte un turn over d’un coefficient 5 à 7. Exemple pour un bac de 400L prévoyez une pompe de remonté d'au moins 2400L/H. Privilégié les marques reconnu robuste. Une pompe de mauvaise qualité pourra tomber en panne et donc vous n’auriez plus de circulation entre le bac et la décante… Ce qui peut avoir sur un très court terme des conséquences dramatique pour votre population!
Vérifiez bien les abaques des fabricants, car une pompe donnée pour 2000L/H ne débitera peut etre plus que 800L/H a 1,2M de haut...
Plus d'infos sur le turnover: ICI

- Tuyauterie: la tuyauterie vous permet de relier votre bac à la décante. Généralement un tube de descente, et un tube de remonter. Les diamètres varient en fonction du volume du bac. Prévoir du tube PVC rigide, un ou deux passe cloison, et/ou de la gaine souple.
Pour l utilisation de PVC je recommande l emploi de PVC pression qui est de qualité alimentaire. Le PVC d'évacuation dispo chez tout revendeur de bricolage n'a pas de norme propre à l'alimentaire, leur matières peuvent donc contenir des éléments chimiques nocifs toxique...

Pensez à prévoir une vanne d'arret sur la desente, et la remonté. Cela vous rendera service lorsque vous voudrez fermer le circuit pour une raison ou une autre lors de l entretient de votre aquarium.




Bac récifal orienter coraux Durs :


La différence matériel réside dans la façon de supplémenté et de filtré votre eau. Notez que votre écumeur devra être performant ainsi que votre éclairage adapté. Un bac en coraux durs demande des exigences particulières par rapport aux coraux mous.


- Refroidissement du bac: En été la température augmente. Au dessus de 30°c les risques de crash sont bien plus que réels et deviennent souvent réalité. Pour faire baisser la température plusieurs solutions sont possibles. Vous pouvez mettre en place des petits ventilateurs à la surface de l eau pour dissiper la chaleur de la rampe d’éclairage. Ainsi vous pouvez parvenir à descendre de 1 ou 2°c la température du bac. Un autre moyen est l achat d un groupe froid. Une autre possibilité est encore l’utilisation d un groupe a bière.

- Filtration UV: Le stérilisateur UV ou Lampe UV, permet de désinfecter l eau, éloignant ainsi les risques de pandémies dans nos bacs.
Ce procédé peut aussi dégrader les oligots éléments... S'est pourquoi ce procédé divise les pro et anti UV.

- Osmolateur: L osmolateur permet de compenser automatiquement l’évaporation du bac au moyen d une réserve d eau douce. La densité reste ainsi stable et les animaux s’épanouissent sans stress.

L'eau s'évapore, le sel NON. automatiquement la densité du bac augmente si l evaporation n est pas compensé. L'osmolateur est donc LA solution! s est une pompe qui envoi de l eau douce a mesure que l eau s evapore, au moyen de capteur de niveaux.

- Osmoseur: L'osmoseur est un procéder de filtration de l’eau, vous permettant d obtenir une eau quasiment pure. Préparer votre eau de mer, et votre compensation de l évaporation avec cette eau, vous évite d introduire des molécules néfaste au biotope marin. Tel que polluants chimiques et organiques.

- RAH et/ou RAC: Le réacteur a hydroxyde ou le réacteur à calcaire sont presque indispensable dans des bacs à coraux durs. Il vous permet de maintenir un taux de calcium à des valeurs requises.
les deux ont la même fonction. Généralement on commence par l utilisation d un RAH (réacteur a hydroxyde)
Il se voit limiter lorsque la population en durs est élevé, dans ce cas ont passe a un RAC (réacteur à calcaire) en complément du RAH ou en remplacement.
Le RAH est facile a géré , il a un coup d achat correct et un entretient aisé. Il fait monté le PH mais fait baisser le KH
Le RAC est plus couteux en investissement, puisqu'il faut également acquérir un régulateur de PH avec cartouche de co2 et détendeur.
Le reglage de celui est parfois difficile a mettre en œuvre. Notez toutefois que le réacteur a calcaire peut également faire office de réacteur a magnésium. Il fait baisser le PH mais augmente votre CA et votre KH.

- Ozoniseur: Cet appareil crée et injecte de l ozone dans le corps de l’écumeur. La réaction qu il s en suit est une oxydation de l eau dégradant les molécules indésirables et les évacuant dans le pot de l écumeur. Vous obtenez une eau cristalline et désinfecté. Cet appareil remplace le stérilisateur UV et n en a pas les inconvénients.
Il se gere par l emploi d un redox metre. Plus le redox est élevé, plus l eau est clean. Toutefois un redox trop élever peut aussi avoir des effets néfaste.

- Pompes Doseuses: Les pompes doseuses, ont pour but de supplémenter automatiquement votre aquarium au moyen de pompe peristatique relier a des réservoirs et géré par un boitier de commande électronique.
Ainsi vous pouvez automatiser l ajout de: Oligots éléments, Magnésium, calcium, etc etc....

- Filtre a lit fluidisé: Le filtre a lit fluidisé est un filtre dans lequel on peu placer du charbon actif, des résines anti-phosphate, des biopellet, et autre éléments de filtration destiné a l eau de mer.
Une pompe force un circuit d eau a traversé le corps du réacteur, l eau est donc traité et en ressort filtré. L utilisation d un filtre fluidisé, donne de bien meilleur résultat qu une chaussette poser au fond de la décante (en passif).



Autre:

- Boites de test: Il vous faudra de quoi pouvoir mesurer convenablement vos paramètres. A savoir pour la mise en eau une boite de test Nitites (No2).

Puis tout les test essentiels a la surveillance de votre biotop:
Nitrate (No3), Phosphate (Po4), Magnesium (MG), Calcium (Ca), Potentiel carbonaté (KH), le PH.

ATTENTION, bon nombre de marque de test ne sont pas adaptés à l'eau de mer, et cela meme si celles ci sont griffé compatible.
Les valeurs tres élevés de certain paramètres de l'eau de mer , faussent généralement le resultat des test effectués.
Préféré la valeur sure pour mesurer votre eau, et choisissez par exemple la marque Salifert.

Le photomètre est la meilleur solution pour le long terme à qui voudrait s équipé durablement. La fiabilité des photomètres est au dessus de tout autre type de test colorimétrique.

Vous devrez vous équipé d un appareil de mesure de la densité (teneur en sel de l'eau). Soit au moyen d un densimetre a aiguille (tres peu fiable), d un densimètre à plongé, ou encore d un réfractomètre. Pour l achat d un réfractomètre préféré un model de qualité d une marque reconnu pour la fiabilité de la lecture du résultat.


Conclusion :

Gardez à l'esprit que l'aquariophilie récifal est un hobbi couteux. Vouloir négliger l'achat d un équipement sus mentionné ne fera que vous apportez de mauvais résultats , engendrera des pertes d animaux, et vous écœurera de ce loisir.
Budgétisez votre projet, et démarré le une fois l'enveloppe acquise.
Commencer un bac sans pouvoir l'équiper s est comme acheter une voiture en ayant oublier d y mettre un volant, vous foncerez dans le mur...

Si par contre vous avez réunis tout le materiel nécéssaire il n y aucune raison que vous ne parveniez pas a d'éccélents résultats.


Guide suivant=>La mise en route